７月１７日の早朝完成しました。正確に言うと１６日の夜から配線とユニット取り付けで徹夜してしまったのです。さまざまな事情により、設計から完成まで２年２ヶ月かかってしまいました。振り返ると感慨深いです。

　結論からいうと今回のスピーカーは成功です。作っている間は、多少失敗している方が面白いと考えていました。（工夫して行くのもまた楽しみ。なので残念ながらバスレフアダプターの出番はなく。笑）成功かどうかの判断は狙い通りにいったかどうかですが、

　今回の目標→ハイカノンの音質を維持しつつ、ソリッドな低音を得、スペースを取らないこと、です。充分達成しています。

　大成功といえないのは、工作でいろいろと不手際があり、結構パテのお世話になってしまったこと。そして余分な出費を強いられたことです。それは、折り返しの曲面工作を効率と精度の悪い手段で行いリテイクしたのと、ファストン端子のＴＬ１２-２０５Ｍ（８）です。ＦＥ２０８ＥＳとＦＷ２０８Ｎの端子に合わなかったのです。もう１回り大きな物にすべきでした。購入時、販売店にメールで事前確認をしていたのですが、手違いがあったのでしょうね。２年経ってしまってますから交換も申し出られず、反省点です。

［試聴］

　部屋に持ち込んで最初に思ったのは、「大きい」ということです。設置面積はハイカノンより幅が４０ｍｍ、奥行きが２５ｍｍ増えただけなのに、実際はそれ以上に感じます。幅が一定のまま上まで伸びているせいでしょうか？

　ユニットの位相は、
　Ｔ９０Ａ→逆相
　ＦＥ２０８ＥＳ→正相
　ＦＷ２０８Ｎ→正相
　となりました。

　最初、モアイのウーファーと組み合わせていたとき同様、ＦＷ２０８Ｎを逆相にしてみたのですが、今ひとつ。正相で綺麗につながりました。その状態で定位置にセット。Ｆ-２０１ハイカノン＋ＳＳ-６６モアイのウーファー部との比較をしてみました。長期中断で熱が冷めきっていたこともあり（汗）、今までになく客観視出来てると思います。

　一聴してハイカノンより音が澄んで音場感も向上しているのは、キャビネットの重心が下がって安定感が格段に上がり、ビクともしないことと、ウーファーのダイカストフレーム自身、補強になっているのが利いているのだと思います。

　フルセットのモアイと比べても質が遜色ないです。多少雑味がありますけれど、これはバスレフと共鳴管の特性上、仕方ないところでもあります。雑味がある代わりにＤレンジが圧倒的に広く、細かい音も再生。ボリュームを絞っても音がボケません。音が残ってボーボーする感じもなく、瞬発力、キレも良いです。もちろんモアイよりも低域が伸び、圧力も倍増。感動しました。

　それにしても超低音が含まれたソフトを再生すると、ドキッとして冷や汗が出ますね。ここまでとは思いませんでした。怖い位です。当分これで映画を楽しみたいと思います。

［ネーミング］

　僕は、今まで３つのフロアタイプを設計しました。

　１号機ＦＥ１０６Σ１発の共鳴管→低音が稼げないばかりか、ボーボーいって６畳和室で鳴らなかった。
　２号機ＦＥ１０６Σ１発のＴＱＷＴ→１号機と傾向変わらず。むしろ低音が減ってＴＱＷＴ形式に不信感を持つ。
　３号機ＦＥ２０８ＥＳ＋Ｔ９０Ａ各１発の共鳴管→ハイカノン２ｎｄ。設計後中止。

　ということで形式番号Ｆ-４とし、音の印象から「トルネード」と名づけました。

［問題と解決法］

　予想通りＦＥ２０８ＥＳに対しＦＷ２０８Ｎの能率が不足で、３ｄＢ程度足りません。専用端子をつけて正解（ＡＶアンプで４．１ｃｈにも発展可能!?）でした。バイアンプを利用してレベルを調整。ＦＥ２０８ＥＳをＦＥ２０８ＥΣにすると１台のアンプでバランス取れるかもしれませんが、迫力は後退する可能性があります。

　さて、なぜ良かったのか。問題の切り分けをしなければ、次への発展がありません。考え得うるのは以下の項目。

１．バックロードホーン用空気室分の空間を設けてロードをかけた（絞り率０．９）こと
２．音道の擬似テーパー化を狙い、三角材で断面積を調節したこと
３．音道折り返し部分を硬い材質で曲面化したこと

　
折り返しの曲面化

４．共鳴管の１/３の位置に別のユニットを設置したこと
５．断面積の設定が適切だった

　本当は１つずつ要素を追加しながら試作出来ればいいのでしょうが、資金も場所も無いアマチュアである僕には、作ってしまった物を以下の方法で推測するほかありません。

　Ａ．ＦＥ２０８ＥＳ＋Ｔ９０Ａのハイカノンと同じ構成で駆動した場合
　Ｂ．ＦＷ２０８Ｎ×２のみで駆動した場合
　※それぞれ駆動外のユニットは、端子をショートして電磁制動をかけた状態でチェックしました。

　Ｂについては、もちろんコイルを通さない状態で試聴（音に成りませんからね）。

［効果検証］

　Ａの状態では、ハイカノンより中低音が不足。共鳴管断面積が１発ではドライブできない模様。超低音はハイカノンと同等に出ています。反面、ボーボーする感じは皆無に近く、締まりはハイカノンより上です。

　Ｂの状態では、思ったよりまともな音です。ウーファーで、しかも側面対向配置のため、スピーカーとしてはどうか、という音域ですが、厚みのある超〜中低音で共鳴管をドライブ出来ている様子。こちらでもボーボーする感じは皆無に近いです。

　少なくとも締まりは１、ボーボーする感じは２、３、４が、超〜中低音の総合出力は５から判断できると思います。おおむね理論と設計は間違っていなかったのでは無いでしょうか？特に４の１/３の位置にウーファーを側面対向配置にしたのはメリットが大きいと思います。

　共鳴管断面積について、実はハイカノンでちょっとした実験をしたことがあるのです。Ｕ３側の音道を狭めてみたのです。明らかに低音の出力が増しました。僕が常用する音量では、ユニットが空振りする断面積なのでは無いでしょうか？ハイカノンを一般家庭（部屋面積８畳程度）で使うならオリジナル設計の奥行き３７５ｍｍを３３０ｍｍ程度にしたほうが良いと思います。

　最後に。完成から毎日８時間以上音楽を流しっぱなしにしているのですが、ウーファーがエージングされて出力が徐々に増していったのは面白かったです。２日ほどでトルネードに慣れてきましたが、相変わらずキャビネットが大きく感じますし、音質は僕の部屋にオーバークォリティと感じます。まるでカウンタックを手に入れたのに徐行運転しているような気に。（それでも以前じゅんしぃにハイカノンの常用音量でボリュームを絞るように言われましたが。笑）たぶんトルネードは３０畳ほどの部屋でも充分戦えるスピーカーだと思います。

 そこで別のアイディアが沸いてきました。

  ａ．幅２４０ｍｍ奥行き３６０ｍｍとして構造とウーファーはそのまま、メインユニットをＦＥ１６８ＥΣ（ＦＥ１６６Ｅｎ）とする。ツィーターはＦＴ９６ＨかＦＴ１７Ｈ辺り。
 ｂ．幅２１０ｍｍ奥行き３００ｍｍとして構造はそのまま、ウーファーをＦＷ１６８Ｎ×２とし、メインユニットをＦＥ１２６Ｅｎ×２とする。メインユニットは直列１６Ωとし、レベル差を解消。１台のアンプで駆動できるように（合成インピーダンス３．２Ω）する。メインユニットは一方に３．３μＦのコンデンサーを入れ、ツィーターとして（６ｋＨｚ３ｄＢ／ｏｃｔ）使用。

　いわゆるダウンサイジングですが、やる価値があるのはｂ案。スマートになりますのでルックスは良く、音場感も向上すると思います。そのうち図面を引いてみるかもしれません。さて、舞台を降りたハイカノン、どうしましょうか。再利用案として、トルネード同様にウーファーを追加するのも良さそうです。

　僕はスピーカー工作でエポキシパテを使うときは、迷わずセメダイン社の「水中用エポキシパテ」を使用しています。新共鳴管でも滑らかにするために使用しています。

まず、２枚重ねのフロントバッフル。
テーパーをつけてみました。
初めてやってみたので効果は謎。悪くは無いと思いますが。

そして難易度の高い問題である「折り返しの曲面」です。
奥行き２７０ｍｍの１００ｍｍ×１００ｍｍをＲ１００でえぐった形。
それが左右ｃｈ分、計４つ必要です。
当初、角材、三角材の土台+エポキシパテで作業を進めていたのですが、
水中用エポキシパテは、高速度鋼コーティングのヤスリが必要なくらい硬く、
綺麗な曲面を出すのに時間がかかりすぎます。
削っては盛り、を繰り返してコストもかさんでいきました。

計画では、

エポキシパテを盛る
↓
Φ２００塩ビパイプにサランラップ貼り付け、
メンソレータムを塗ってエポキシパテに押し付け

という簡単な工法で済むはずでしたが、
何と！このエポキシパテはサランラップを接着してしまったのです。
ホンのわずかの凹凸でも食いつく信頼性抜群の性能ですが、
今回は裏目に出てしまいました。

エポキシパテの処理で四苦八苦しているさなか、僕の頭の中で
心配の種が芽生えだします。

「曲面が揃っていないと音色が変わってしまう」

　ただの密閉型エンクロージャでさえ出来、不出来で音色が変わってしまいます。そしてフォステクスのユニットは生産数の関係からか、ユニット１つ１つにばらつきがあることが報告されてまいます。新共鳴管は片ｃｈ当たりウーファ×２、フルレンジとツィータが各１の計４つのユニットを使用します。完成時、出来が偏ってしまったら…。（恐）


　頑張って見たのですが、僕の技術では４つの曲面を高精度で揃える事は出来ない、と思いました。そして思いあたったのは、ＮＣによる加工でした。ＮＣで厚い板を希望の形で切り抜き、長谷弘のスピーカーのように積層するのです。３０ｍｍ厚９枚積層で希望の２７０ｍｍになります。

　ただ、この方法が本当にできるのかどうかわかりません。３つの材質で可能かどうか業者に相談してみました。ＭＤＦとラワン合板、そしてシナアピトンがよさそうだと思いました。

　結果、可能でした。「但し、先端部分は切削抵抗により、多少破損する可能性があります。成型は、ＭＤＦが一番適していると思われます。構造上、シナアピトン・ラワンベニヤでは、前述した先端部分破損の可能性が更に高くなります」だそうで。コストはＭＤＦ＜ラワン合板＜シナアピトン。ラワン合板はＭＤＦの１．２倍、シナアピトンはＭＤＦの２倍でした。

　すでに１万円を超える投資をしていた部品、時間もかけていて愛着もわいてます。相当迷いました。しかし、ここは精度が必要、新しい試みに対する興味で思い切って仕切りなおすことにしたのです。頭の中で故池谷仙克さんの言葉が蘇りました。

「これはよくありませんねぇ、仕切りなおしましょう」

　夢二のアルバイトのとき聞いた言葉です。ＭＤＦを選択、注文しました。

２週間ほどで到着。
右が仕上げ途中の曲面。４つ同時進行でした。
左がＮＣ切削されたＭＤＦ。先端の欠けはありませんでした。
また、この業者は欠けに対するマージンで多めに部材をサービスしてくれました。
これからも当てにさせていただきます。（笑）

ＮＣ切削ＭＤＦは、さすがの精度です。
材質のおかげもありますが、９枚並べても狂いが１ｍｍ以下です。

　だらだら進めていた工作ですっかり冬に突入です。今回は新しい試みをいくつかしていますが、工作でも初めて釘でなく、木ねじを使用しています。アルミ製のコーススレッドというもので、釘に比べて引き寄せる力が強く、２枚重ねの多い今回の設計にぴったりだと思い、採用しました。

２．５ｍｍのドリルで下穴を開け、５ｍｍのドリルでさらい、木ねじを入れます。
コーススレッドは特にそこまでの下準備がいらないのですが、
いくつかねじ穴がバカになってしまったため、用心する事にしたのです。

木ねじの利点は、静かに作業できるというのがありますね。
深夜でも大丈夫。反面、釘打ちより時間がかかり、
電動ドライバーがないと苦しいのが欠点。

合板のプライ層にけっこうスが入っていたので、木工用パテで埋めています。
久しぶりのシナ合板は、明らかに質が落ちているように感じます。

ザグリのおかげで爪付ナットを面で打ち込めました。

しかし僕の図面に指定ミスが。
Ｍ５の爪付ナットは穴が６．５ｍｍだったのだ！
ドリルで開けなおし。
うかつでした。次回からはちゃんとチェックしたいと思います。

接着は去年から使い始めた「フランクリン・タイトボンド」。
これがいいのです。
コニシの木工用ボンドと違い、弾力が残らず硬化後の切削が可能という、
楽器製作に使われている水性接着剤です。
もっと早く知っていれば。
ＳＳ-６６モアイなんか、これで作りなおしたい気分ですよ。

　タイトボンドは硬化すると薄いベージュ色になります。アメリカからの輸入品なので、やや高価でありますが、今なら円高ドル安でかなりコストパフォーマンスのよい状態でしょうね。

　現在、新共鳴管は板材の発注が終わり、カット中です。僕が車検を1年勘違いしていたため（笑）、工作前倒しできたのです。発注先はＮＣカットしているので、バッフル裏に右図の加工を入れてもらうことにしました。僕はモアイの記事以後、ユニットの取り付けは爪付ナットを入れることにしています。鬼目ナットも工作でよく使われているようですが、ユニットを何度も取り外ししたり、強いテンションをかけると板が負けてしまってバカになりやすく、現にそういう事例を何度か拝見しました。

　そういったことで、先にボルトが折れる爪付ナットがお気に入りなのです。今回のバッフル裏の加工は、ハイカノンの反省からです。ハイカノンはバッフル２枚重ね。爪付ナットは２ｍｍほどの厚みがあり、そのままでは２枚重ねできず厚み分のザグリを入れるのにてこずりました。技術の進歩のおかげで楽になりましたね。

　さて、久しぶりにスピーカー工作熱が高まってきたのですが、周囲を見渡すとオーディオという趣味ははっきりと衰退しています。それに合わせて自作スピーカーという趣味も衰退しているように見えます。しかし、今回スピーカーを作ろうとパーツを調べてみたのですが、工作環境としてはさほど悪くなく、むしろ９０年代くらいに回復してきているのではないでしょうか？国産のユニットメーカーは減りましたが、海外ユニットが増えていますし、カーオーディオユニットを含めると国産メーカーは元気です。そしてカットについては前述の通り精度は上がって、さらにインターネットで発注可能な時代に。

　僕の趣味を聞いて模型クラブの会長さんがスピーカー工作に興味を示した（メーカースピーカーが猫害に遭って残念な状態になっているとか。笑）ことがきっかけで、もし今の僕が過去の自分に勧めるならどれを選ぶだろう？と考えてみました。

　６畳間で、パイオニアのＳ-５５ツインとＳ-１０１Ｃを使用していた僕は、ある日フォステクスのフルレンジＦＥ１０３（１６Ω）を片ｃｈ２発使用した小型バスレフ形式のスピーカーを手に入れます。確かにｆレンジは狭いのですが、Ｄレンジが広く、バーチカルツインで擬似同軸スピーカーのＳ-５５ツインより圧倒的に音場感が優れていたのです。こんなに安いスピーカーなのに!!録音の状況が再現され、ワンポイント録音と思われるソフトでは、空間に音像が見えるようでした。

　刺激的な音が出るかもしれない。けれど補正回路のない鮮度、音場感は聴いたことがありません。以後、ステレオ誌の工作特集をきっかけにはまってしまったのです。

　昔はメーカー品より安く同等以上のスピーカーが作れるところを売りにしてましたが、人件費が安い国での大量生産品になった今のメーカースピーカーよりコストパフォーマンスについて、良いとはいえません。ただ、自分の部屋に合わせた形、大きさ、使い方が選べる点が大きな特徴。ということで６〜８畳くらいの部屋向きのスピーカーを２点選んでみました。基準は低価格、フルレンジ１発、今後自分が作りたい、です。

「ＢＳ-８５ミッキー」
　

　まず１点目はＢＳ-８５ミッキーです。長岡氏がＦＥ１０３用に設計したダブルバスレフ形式で、通常のバスレフ形式より低域が延びています。記事は編集ミスによりインピーダンス、ｆ特が掲載されませんでした。本文によるとダクトが大きすぎた（ユニットがダクトをドライブし切れなかった様子）ため、具体的な数値で修正プランが書かれていました。僕はそれにしたがって図面を引きなおしました。ｆｄは同等になるよう設定してあります。

　ユニットはＦＥ１０３系、またはＦＥ１２７系（穴はΦ１０４に変更）。ダブルバスレフは磁気回路が強力でありながら、ｆ０が低く能率が低いユニットが向いていますので、フルレンジで使えるウーファーがいいかもしれません。ターミナルはＴ１５０（Ｐ-２４）系を指定しておきます。

　このままでもいいですが、記事中ＦＥ１０３の能率が高すぎるため、相対的に低音不足であることを触れています。ＢＳ-８５は４００ＫＨｚ以上がフラット、３２０Ｈｚ以下は中高域に比べるとレベル低下は見られるが、標準バスレフよりかなり高く５０Ｈｚは中高域比−５ｄＢ、４０Ｈｚは-１０ｄＢ。長岡氏曰く、「ＰＳＴを利用して４００Ｈｚ以上のレベルを１０ｄＢ落とせば凄いシステムになる。１０ｄＢで市販品なみ。」とか。一応ＰＳＴ回路も紹介しておきます。多少鮮度を犠牲にするかもしれませんがやってみないと判りません。抵抗はユニットのインピーダンス同等前後のものを使用。４Ωで３．５ｄＢ、８Ωだと６ｄＢ。１６Ωだと９．５ｄＢ落ちます。大電流が流れるので２０Ｗ以上を選んでください。下図は１０Ωですが、ＢＳ-８５は１６Ωがいいでしょう。

ＰＳＴの概略。
８Ωユニットに対して４００Ｈｚということなので、
厳密にいえばコイルは０．１５９×８（Ω）/０．４（ｋＨｚ）＝３．１８ｍＨが必要です。
トリテックのコイル（エポキシモールド推奨）だと近似値ありますね。

　２点目は点音源バックロード形式Ｄ-１０９です。長岡氏はＦＥ-８３を片ｃｈ２発使用のＤ-１０８コブラを設計。そして低域を伸ばすため、もっとｆ０の低い１０ｃｍユニット仕様のバリエーションとしてＤ-１０８Ｓサイドワインダーを設計されました。この蛇シリーズのペットネームの由来は、胴体がスパイラルホーンでユニットを耳の高さまで伸ばした形がとぐろを巻いた蛇を連想させるところからきています。そしてＦＥ８８ＥＳの登場でＤ-１０８は一回り大きく再設計され、Ｄ-１０９キングコブラとして発表されました。

　キングコブラはコブラに比べ、よりバックロードホーンとして動作しており、非常に良好な特性を見せています。ところが今回は８ｃｍユニット仕様があまりに上手くいってしまったためか、１０ｃｍユニット仕様のバリエーションが発表されませんでした。僕は１０ｃｍユニット点音源バックロードホーンとしてＤ-１０９に大きな可能性を感じました。以前スーパースワンを使っていましたが、６畳間には大きいです。占有床面積が３７０×３７５ｍｍですが背面開口のため、壁との間を２０ｃｍは離したいところ。そうすると３７０×５７５ｍｍと大型フロアスピーカー並にスペースを取るのです。その点Ｄ-１０９は４５０×４００ｍｍで開口を前面にすれば壁に押し付けることが可能です。ユニットの周囲３０ｃｍに何もない状態は維持されるので、音場感が阻害される心配もありません。そんなわけでＤ-１０９のバリエーションを設計しました。ペットネームはサイドワインダーより一回り大きな同じガラガラヘビということで「ダイヤモンドバック」と名づけました。

「Ｄ-１０９Ｄダイヤモンドバック」

　
１５ｍｍ厚サブロクシナ合板２枚使用します。
ネックとボディはねじ止めとし、部屋に合わせ向きを変えられる。

　ユニットはＦＥ１０８ＥΣを想定してます。ＦＥ１０３系も使えます（穴はΦ９３に変更）が、やや中だるみになると思います。また、ＦＦ１２５Ｋ/ＦＥ１２６Ｅ（穴はΦ１０４に変更）もぎりぎり使えます。コストパフォーマンスでＦＦ１２５Ｋ/ＦＥ１２６Ｅは１番でしょう。ターミナルはＴ１５０（Ｐ-２４）系を指定しておきます。ユニットが付くヘッドを１４０角にしたのは、スーパースワンのように１６０角でＲ１５のラウンドをつけるより効果が高いと思ったからです。

　Ｄ-１０９Ｄがスーパースワンより優れていると思ったのは、組み立てやすさと原理です。部品点数と工程が少なく、音道の長さがすべて違って癖が出にくく、折り返しが９０度でスムーズなため、効率が良いことです。僕はハイカノンの実験から、スワンタイプはすべて音道の曲面化工作必須と思っており、今まで考えられた以上に工作難易度が上がってしまいました。反面、スワンタイプより負けそうなところはボディの剛性と重量です。スワンより構造が簡単なので、床の状態によっては余計な音が付いてしまうかもしれません。重量不足についてはボディ平面部が大きいので、鉛インゴットを載せて充分補えます。ルックスもスワンタイプに比べ圧迫感がありません。ヘッドから下を黒く塗装すると、ミニスピーカー＋巨大スタンド風に見える？（笑）

　不透明塗装前提ならＭＤＦを使うともっと低価格で作れます。響きが少ないアダルトな音になると思います。スタンドが用意できるならＢＳ-８５、音場感重視ならＤ-１０９Ｄ、どちらもお勧めです。

　大画面に負けない共鳴管を。Ｆ-２０１ハイカノンを含む長岡鉄男氏設計の共鳴管は最終的に皆「ソリッドな低音を求め」サブウーファーを追加するようになるようです。

　共鳴管の最低共振周波数（f0）は長さで決まり、さらにその３倍、５倍の周波数でも共振します。例えば長さ３ｍであれば２８．３Ｈｚ、８４．９Ｈｚ、１４１．５Ｈｚが強調されます。低音が拡散しないように、コーナーセッテイングすることにより、２５Ｈｚくらいまで十分な伸びを見せますが、同じユニット使用のバックロードホーンにくらべやさしい低音になります。

　皆がサブウーファーを追加するのは、音楽再生に充分でもアクション映画の銃撃音や爆発音を再生したとき、実感が脳内予想より少なく、さびしく感じてしまうのが原因ではないでしょうか？僕もご多分に漏れずＳＳ-６６モアイのウーファー部を使って低音の力強さを付加していました。

　今年までこの状態でいいじゃないか、と思っていましたが、実際にプロジェクタの大画面で再生すると物足りなさを感じてきました。それはモアイのウーファー部は４０Ｈｚまでの再生。さらに僕の部屋は木造フローリングで低音が逃げやすい（逆に言うと低音が残らず切れが良い）ためではないか？僕のシステムに３０Ｈｚを付加できたらどうだろう。

　しかし、サブウーファー追加はいいのですが、現用システムにうまくマッチングを取って設計したり、購入ともに難しいことは以前デジタルアンプ導入時に判明しています。長岡鉄男氏もオーディオアクセサリー１９９３年冬号（７１）の「超低音研究３自作スーパーウーファーに挑戦」において、「スーパーウーファーを作るより、超低域再生可能なスピーカーを作るほうがやさしい」と結論付けています。

　また、サブウーファーを追加できる人は、空間にゆとりのある環境である人であり、床面積９畳で最低３組（共鳴管、バックロードホーン、バスレフ）のスピーカーを同居させたい僕には無理な話です。

　以前、ハイカノン２ｎｄと称してハイカノンを拡大した設計をしたことがあります。結果的に着工しませんでしたが、それはあのままでいいのか？という疑問がぬぐいきれなかったからです。強力なユニットにあわせてただ拡大しただけで何の工夫もありません。それに同じようなことを実行した記事を読むといずれもやはりサブウーファーの世話になっています。

　そろそろオリジナルが作りたかったことと、前述の長岡氏の言葉「超低域再生可能なスピーカーを作るほうがやさしい」に力づけられ、以前からしてみたかった実験をかねた新方式共鳴管を考えてみました。

　構想。バスレフとダブルバスレスの関係からスタートしました。バスレフ方式は内容積とパイプによって特定周波数を共振（fd）させます。図のｂはバランスが良いとされるfdをもつ箱の周波数特性（ｆ特）。ａはfdが高いとき、ｃはfdを低く取りすぎたときの特性。ｃはかなり下まで伸びますが、中低域が落ち込み、最低域の音圧も不足します。対してａは音圧が上がる代わりに早めに低域が切れてしまいます。

　ではｃの箱にａの箱を組み込めば低域を延ばしつつ、音圧も得られるのでは？ということで考案されたのがダブルバスレフです。

　共鳴管は特性としてｃに似ています。そして陸続きなバックロードホーンは設計がマッチするとｂの特性に近くなります。共鳴管の中低域の落ち込みを何らかの方法で埋めるのが肝心。

　それが今回の設計です。ベース、ジョイント、トップパイプの３つの部品で構成されます。

１．共鳴管に空気室を設けてロードをかけたらどうなるだろう？（擬似バックロード）
２．共鳴管をウーファーでドライブしたらどんな音が出るのだろう？
３．最初からサブウーファー込みの共鳴管を作れないか？

　１は共鳴管とバックロードの特性を合わせた状態にならないかと、補強を兼ねた

　他にＦ-６５Ｕターンがありますが、方式としてＴＱＷＴに近いので表に入れませんでした。表から判るのはいずれもウーファーをスルーで使って中高域をカットしてないことです。ｆ特から見て低音増強効果は高いようですが、それをするとスコーカーが必要になるため採用しなかった（特にそれで大きく失敗しているのがＦ-５０）ものと見えます。多分ハイカノンのユニットをＦＷ２０８Ｎに変えても同様の結果になると予想（Ｆ-１２７に近い？）できます。

　２から３の発想が生まれました。共鳴管の折返し地点ならウーファーを取り付ける余地があり、また対向配置することにより反動をキャンセル、キャビネットの振動を抑えることができます。さらに視聴位置に対してウーファーが正面を向かないため、混変調軽減効果もあります。キャビネットの重心が低くなるのもメリット。そして共鳴管の途中に別のユニットがあるというのは、異なった長さ（共鳴）の管を並べたのと等価（共振がずれて凹凸を補ってくれる）の効果が出せるのでは？高域をカットしたウーファーを取り付けるのなら断面積もさほど増やさなくて済むのでは？特に１と３は僕の知る限り誰もやっていません。そんなことでスペースファクターにすぐれた一石二鳥、三鳥の設計になったのです。全長は３．２７ｍ。ｆ０は２６Ｈｚ、以下７８Ｈｚ、１３０Ｈｚで強調。開口面積６４８ｃ�u。ハイカノンと比べると幅で４０ｍｍ、奥行きで２５ｍｍ増えただけです。底面４００×３００ｍｍのサイズは、４：３画面好きな僕にぴったり。（笑）

　ひとつ不安要素があります。モアイのウーファーは４Ωのユニットを並列２Ωで使用し、メインの８Ωユニットの４倍のパワーで駆動するシステム。現在フォステクスでは４Ωウーファーがなくなり、ＦＷ２０８Ｎも８Ωになっています。これを並列で使用すると４Ω。ＦＥ２０８ＥＳは８Ωなので２倍のパワーしか送り込めません。モアイのウーファーをＦＷ１６８Ｎ（８Ω）で作った例の感想から見ると大丈夫かもしれませんが、一応バイアンプ駆動を想定して、ウーファーにも専用ターミナルを用意しました。ハイカットフィルターはコアコイル９ｍＨを使用、４Ωなので７１Ｈｚ６ｄＢ/ｏｃｔ。ただし実際はインピーダンスの影響を受けて８０〜９０Ｈｚクロスになると思います。まあ、保険の意味を込めてバスレフタイプにするアダプタも用意しました。（笑）ベース部分の実効内容積は７８．９Ｌあるので充分。ｆｄは３８Ｈｚ。

　板取は上のようになります。トゥイーターとフルレンジが手元にあるといえ、新規にＦＷ２０８Ｎやコイルその他の材料費で２０万円くらいです。現在金銭的余裕がないため、今年の秋着工予定です。今度は確実に。

　つづく。

　もともと大画面志向がありました。しかし僕が初めに夢見た１９８０〜９０年代は３管式プロジェクタが主流（液晶もありましたが、画素数・速度応答性共に残念な内容でした。）で、それも自動車が１台楽に買える価格。最初に意識したのはHi-Vi誌の山中敬三氏宅の「バーコビジョン」。そして僕が大きな影響を受けた長岡鉄男氏もFM fan誌の立花隆氏との対談でＡＶルーム建設を表明、後に「三菱→ソニープロジェクタ」を導入されました。オーディオ雑誌を読んでただうらやましく見ていたのです。

　薄型ＴＶを導入しようと考えたときもありました。プラズマか、液晶か。しかし今の４：３で５０インチを超える面積を１６：９で得るには５５インチか６０インチを買わなくてはなりません。価格もびっくり、また修理や寿命、処分を考えると…。それにＴＶは所詮ＴＶ。僕の原点は映画鑑賞ではなかったか。僕にはデメリットのほうが大きいぞ。

　そうしてここ数年いろいろと観察していたところ、家庭用プロジェクタの価格がかなりこなれてきたのです。しかも僕の目を引いていたモデルが下げ止まりの様子。今導入しないでいつやるんだ、とばかりに注文したのです。

　僕の要求はというと、

■壁から壁まで３８８０ｍｍを使ってなるべく大きな画面を得られること
■そのため、本体は奥行きがなるべく浅いこと
■ＤＶＤをメインで鑑賞するので７２０×４８０以上の解像度があること
■８０年代ユニバーサル映画が好きなので４：３画角にも強いこと
■そのため、焼き付きに強いこと
■なるべく静かなこと
■なるべく安いこと
■低消費電力・長寿命であること

　そんなことで三菱の「LVP-HC3100」を選びました。ＤＬＰタイプです。現在家庭用プロジェクタでは大きく分けて液晶方式とＤＬＰ方式があります。液晶方式はフルスペックハイビジョンが多く魅力的（特にパナソニック「TH-AE2000」と最後まで迷い。笑）でしたが、以上の条件といろいろな情報から検討してこの機種がぴったりだと結論付けました。僕の部屋で何とか１００インチ超えできそうで、３月下旬の価格は１５万円を切っているのもいい感じです。　

　最初、下位グレードの「LVP-HC1100」でもいいかな？と思ったのですが、ＤＬＰ特有の現象である「カラーブレーキング」が発生する体質だったらと考え、ホイール速度を変えられる機種にしたのです。

　設置準備にかかりました。部屋の模様替えです。まずパイオニアのリアプロジェクタを撤去。スピーカーを今までの位置から９０度左の壁面へ移動しました。僕の選んだプロジェクタはレンズ中心からかなり上に投写されるタイプ、部屋を広く使いつつ最大画面を得るには天井付近に逆さ設置する必要があります。しかし、メーカー純正天釣り金具は希望小売価格 26,250円（税抜価格 25,000円）。天釣りは安全性にも疑問があり（長岡鉄男氏曰く、「真下で見ると精神衛生上よくないでしょう」）、さらに一度設置すると移動が不可能に近い（例えば別の機種に買い換えたとき、設置位置や残った金具はどうするのか？）です。部屋を余り傷つけたくなかったため、安く、合理的に合板でラックを自作することにしました。

クリックで大きく表示されます。
側板１枚の幅が狭いのは、放熱口を避けるためです。

　９００×６００の１５ｍｍ厚シナ合板を使いました。木口にはシナテープを貼り、ウレタンニスで仕上げます。加工費を含めて5,000円以下で済みました。LVP-HC3100の底には純正金具用のＭ４深さ８のねじ穴が３つ授けられています。位置は三菱のページに詳しく書いてあったので、本体到着前に設計ができました。

　このラックを天井付近の棚に設置することにより、純正金具より高い位置で投写できるのです。この方法は我ながらいいアイディアだと思います。視聴位置の後ろに棚や家具のある家庭ですぐ導入できますね。

　LVP-HC3100は水平垂直をきっちり出す必要があるプロジェクタです。台形補正機能がありますが、使用すると画質が劣化するため、部屋の中心を計り、位置を決め、水準器で追い込みました。微妙なガタは釣り用板鉛を最低限はさんで補正します。

　ケーブル交換にラックを動かすことを考え、棚にストッパーを着けました。これで楽にもとの位置に戻せます。

　現在取り付けているケーブルはコンポーネントと同軸です。同軸は完全にＬＤのためだけに取り付けました。ＮＬ-５Ｄ-ＦＢ（インピーダンス５０Ω）で自作したものです。ＬＤはＦＭ記録なのでＳ端子使用に疑問に思っていたことと、この自作ケーブルの画質が好みだったことで採用しました。ＨＤＭＩケーブルはまだ持っていませんので、今度買って試したいと思います。

まだ部屋が片付いてませんが。（笑）

　１インチでも大面積をねらい、スクリーンは４：３の１００インチを選択。ものぐさな僕はスクリーンを頻繁に収納しないだろうということで壁掛け型にしました。長岡鉄男氏が以前スクリーンのテストで、スプリング型が誤って収納されてしわになってしまったエピソードを書いていたことも壁掛けを選んだ理由です。４：３は今人気がなく大幅割引、17,000円以下で手に入りました。

　設置してみて、Ｆ-２０１ハイカノンは本当にスクリーンのために設計されたスピーカーだと思いました。スリムで特に４：３スクリーンにベストマッチ。スクリーンは壁にぴったり付いているので、スピーカー間に何もないのと等価です。音場感が大幅に向上しました。これはラックや薄型ＴＶを間に入れていたら味わえませんね。

　つづきます。

　ＰＭＡ−２０００�UとＰＭＡ-２０００のコンビは満足できる音質でした。しかし、好みが変わったのか僕のエージング（老化）のためか、物足りないところが出てきました。弦に艶が乗って美しく、中低域は厚みがあるものの、最低域に迫力がなく、映画を見ていると気持ちよくないのです。例えばジュラシックパークの恐竜の鼻息、声。トゥルーライズの爆発音など。もともとそういった録音なら納得いきますが、劇場のシステム（必ずしも家庭用よりクォリティが高いとはいえない）で体感していますので、家でも再現してみたいと強く思うようになりました。

　今までの経験から原因はスピーカーかアンプ。このどちらかで改善できると思いました。一時は低音専用スピーカーを新たに増設しようと考えました。しかし低音用にうまくマッチングが取れるスピーカーが設計、購入ともに難しいことが判明。それに僕がメインで使っているスピーカー、ハイカノン、モアイは長岡鉄男氏や加藤元章氏によって低音の瞬発力について折り紙つきです。アンプを変えてみようと思いました。

　コストパフォーマンスを第一に考える僕に、１０万円を越えるオーディオ機器はいつも厳しい選択（ビデオ機器は除く。笑）です。しかもスピーカーの都合上必ずバイアンプにしなければなりません。どうせなら、一気にセパレートアンプへ、と決定したのでした。以下の条件で探してみました。

■低音の駆動力が特に欲しい
■中高域は現状程度が確保されていればよい
■入力は２系統くらいでよい
■プリアウトは２系統以上
■トーンコントロールやＬＲバランスは使ったためしがないのでいらない
■デザインがシンプル
■価格は安いほどよい
■消費電力が少ない

　最後の消費電力ですが、ＰＭＡ−２０００�UとＰＭＡ-２０００をコンビで使っていると電気料金と環境が心配（僕は使い捨て電池を使用するものが嫌いです）になり、精神的に長くソフトを楽しめません。特にＰＭＡ−２０００シリーズはなぜかスイッチを入れてから１時間程しないと低音に「芯」が入らない（その前に使っていたソニーのＴＡ-Ｆ５５５ＥＳＸもそうでした）のです。また、発熱もすごく夏厳しいです。といったわけで２１世紀のアンプ、フライングモールのデジタル式に注目したのです。スイッチオンからすぐに最高性能を発揮できるのも僕のニーズにぴったりです。

　価格でいうとモノラルアンプDAD-M100pro HTを４台とプリアンプと考えていましたが、電源コードがタコ足になる、セッティングが難しい、使用時スイッチを５つ押さないといけない、余計なボリュームを通過する、ということもあり、高価ですが現在の「プリアンプPA-S1」「ステレオパワーアンプMA-S160」の組み合わせにしました。　

　予想通り、というか希望通りアンプがものすごく仕事してくれているようで、最低域の圧力とスピードは特筆に価します。スピーカーの能力いっぱいに駆動しているかのようで、聴いていて怖いです。スピーカーがここまでの能力を持っていたのに感心するとともにユニットが心配に。

　トラブル発生。無音時にハイカノンのツィータからジーというノイズが。それもかなりの音量で、３ｍ離れた位置でもはっきり聞こえます。昔のいやな記憶（また後日書きます）がよみがえります。いろいろ調べた結果、デジタルアンプは電源ケーブルからノイズを拾いやすいとのこと。すわ、安定化電源導入か！（悲）とうろたえつつ、原因を特定。スピーカーケーブルが電源ケーブルに接近していたためでした。一安心。

　最初に接続したＲＣＡがモンスターケーブルだったためか、中高域がＰＭＡ−２０００�U以下です。ふわり、と包み込む感じ（色気）も今ひとつ。このままではメインにできない、とケーブルを交換。

端子に無理がかかるので長い距離にお勧めできない
直径２．６ｍｍ単線自作ＲＣＡケーブル。

左の緑端子はリモートパワーコントロール。
フライングモール規格でスイッチひとつで電源オンオフを連動できる。

スピーカーケーブルは直径５．５ｍｍのキャブタイヤケーブル。
また、サラウンドスピーカーをマトリックス接続。
　このステレオパワーアンプはツインモノ構成なのでマトリックス接続時、
マイナス同士をつなぐ（アースを共通にする）必要があります。

　ケーブルで音色一変。低域の底力を保ちつつ、ＰＭＡ−２０００�Uの良さをほぼ再現してくれました。アナログアンプでこの音を出すにはどれだけ投資しないといけないのだろう…とも思いました。予想以上だったのはサラウンド効果。今までにない臨場感です。ストリート・オブ・ファイヤのラスト対決シーンが本気で怖いです。ＰＭＡ−２０００�Uの１．５倍は迫力が出たのではないでしょうか？この組み合わせで正解でした。

　とにかく、サラウンド映画を見ていて気持ちいいです。昨晩もつい時間を忘れて徹夜してしまいました。

長谷弘工業のＢＨ、MM-141Sの内部

　長谷弘工業で試聴したとき、僕は同じユニットを使用した長岡氏設計のＤ-８８と比較し、このように考えました。

「上下の１８０度折り返し部分だけでも曲面にできれば」

　Ｄ-８８はスワンタイプ。同じ長さの音道が１８０度折り返しで連続するので、より顕著にデジタル式のデメリットが出るのでは？出口方向に進む音波と共に跳ね返って戻る音波もかなり多いのではないでしょうか。特定の周波数に癖がつき、場合によっては「ボーボー」というような響きがつきます。特に最初にネックから下に降りきった後、左右に分かれ１８０度折り返すところが問題に思えます。

　それを解消すべく、曲面改良図を書いてみました。

前面

側面

　曲面を実現するには、以下の形状パーツが必要です。

曲面構成パーツ

　これにより、

１．上下定在波がなくなり、特定の周波数が強調されなくなる。
２．効率が上がり、中低音の厚みが増す。
３．音道内の空気の流れが良くなり、ユニットにかかる背圧減少、解像度が上がる。
４．３の効果で、本来減少して欲しいユニット背面の高音がストレートに出てくる。

　ことが予想されます。４はあきらかにデメリットです。内部が複雑なＢＨは一度作ると、後で曲面にするのは不可能。予備実験が必要です。そこで、ＢＨと理論が地続きで構造が単純な「共鳴管スピーカー」で実験してみることにしました。

　Ｆ−２０１ハイカノンはメインで使っていたスピーカーなのですが、丁度新しいスピーカーを作る為に処分しようと思っていました。なので、どんな結果になっても惜しくない、という気持ちで挑みました。

Ｆ-２０１

構造

　これも１回だけですが１８０度折り返しです。しかも共鳴を利用しているので、特定周波数の強調がすぐに判ります。実際、僕は粗毛フェルトを敷いて緩和していました。

　曲面構成パーツは、本来であれば硬くて丈夫で鳴かない材質が向いているのでしょうが、効果を調べるには加工しやすい材質でも問題なかろうということで、今回はスタイロフォームを使いました。

　スタイロフォームは発泡スチロールを硬質、高密度にした住宅用断熱材です。吸湿性がないことから、経年劣化の点でグラスウールや粗毛フェルトより有利。スチロールカッターで容易に切断できます。Ｆ-２０１はＵ１の断面が２３０×１４０mm、Ｕ２が２００×１７５mm。スタイロフォーム３０mm厚と５０mm厚を使いました。

加工が終わったスタイロフォーム

　容易に切断、と書きましたがスチロールカッターに不慣れなためか、滑らかさが今ひとつ。念のためにダンボールで治具を作っていたのですが…。（悲）

　パーツは共にＵ２側から挿入します。Ｕ２用は５０mm厚を４枚接着。Ｕ１用はＵ２より幅があるのでそのままではＵ２から挿入できません。５０mm厚２枚接着したものを２個と３０mm厚との３パーツに分け、内部で合体させることにしました。

　挿入作業に入ったところ、音道の幅ぴったりすぎてＵ１用がなかなか合体できません。最終的に石鹸の力を借りて事なきを得ました。木ネジのときも助けられましたが、石鹸って本当に便利ですね。（笑）

音道の折り返し地点に組み込まれた様子

　さて、早速試聴してみます。

　一聴して低音に厚みが増し、楽器の余韻が倍増。それでいて中低域のボーボーいう感じがなくなったのです。以前は男性のせりふなどが太く、エコーがかかったようになっていたというのに！そして更に試聴を進めてびっくり、今まで聞こえなかった音が聞こえたのです。共鳴管は背圧がかからなく、微小信号に強い方式。質はともかく、一応ソースのディティールは全て出しているであろうと思っていただけに、驚きは大きかったです。間違いなく解像度が上がっています。予想以上に折り返しの反射で音がにごっていたことを実感しました。

　意外だったのは４の「ユニット背面の高音がストレートに出てくる」ことでしたが、幸か不幸か、この効果がまったく見られなかったことです。材質が反射の少ないものだったからかもしれません。

　ただ判ったのは、折り返しの曲面加工はデメリットよりもメリットのほうがはるかに大きいということです。次からＢＨ、共鳴管を作るときは必須工作ですね。そのときは木とエポキシパテで理想の曲面に仕上げたい（加工アドバイスをしていただいた檸檬児さんに感謝。）です。

　問題があるとすれば、出力が上がったせいで相対的にリアスピーカーの音が小さくなり、サラウンド効果が減ってしまったこと。もうひとつは劇的な変化を遂げたＦ-２０１を処分できなくなったことです。まだまだ楽しめそうです。

　ONE ver.2004を使い続けていて、どうにも不満が出てきて楽しく作業ができません。あれだけ手を加えたのに、動作音が気になります。セパレート電源は確かに振動、電源ノイズを引き離すことができますが、本体ケースから見ると大型ファンが１つ減ったことになり、冷却能力が大きく落ちます。構成しているカードの関係で、これ以上低速なケースファンに交換することはできません。「世界最小ＡＴＸケース」の限界を感じました。かといって元のミドルケースに戻すとなると、大きくて目障りです。それで以前から気になっていた「デスクトップ型」にしてみる事にしました。

　
新しく選んだデスクトップケース「D.Vine4 MCE」は
アメリカの会社が販売しているのですが、製造元は韓国でした。
道理で韓国でほとんど同じ仕様の商品（KanamのHT-200）が出回っていたわけです。
チョさんによると、そのメーカーは倒産したようですが…。

シャーシはスチールで、トップパネルとフロントパネルがアルミです。
スチールのケースは初めて買いましたが、ものすごい剛性感です。
なので薄いトップパネルの裏にレジェトレックスを貼った以外は、
何も対策していません。
スチールとアルミのハイブリットタイプは理想的だと思います。

　最終部品表です。

　途中気づいたことなど。
●ケースサイズ
　実は販売元のデータが間違っており、高さ162mmというのはフロントパネルの高さで、インシュレータの高さが含まれていないのです。どの道、このままでは設置しようと思っているラックに入らないので真鍮インシュレータは低く設計しました。

●スチールの蓄熱
　室温２６℃でサーマルキャリブレーションの具合を見ていると、ほんのちょっと冷却が足りないみたいですね。ＨＤＤマウントはアルミ製にして欲しかったです。直接空気を当てる位置にファンを設置せざるを得ないかもしれません。案外、上方排気にしているＣＰＵファンを下方排気にするだけで空気の流れが改善する可能性がありますが。（笑）

●怪しい
　搭載しているPLEXCOMBOがそろそろ寿命かもしれません。画質、音質はまだまだマルチドライブより上だと思っていますが、挙動が怪しいときがあります。それとも使用ソフト「Power DVD 5」のせいでしょうか？うーん。

●コンピュータの名前
　ケースが変わったことで名前もちょっと変えようかな？と思ったのですが、変えるとＭＴＶ２０００の番組予約で「設定されたアカウント情報が取得できませんでした。タスクの起動に失敗する可能性があります。アカウントの設定を見直してください。」ダイアログが。タスクスケジューラの設定をいちいち直すか、再インストールする必要がありそうなので、名前変更をあきらめました。

●騒音
　こんなに静かになるとは思いませんでした。ver.2004に比べ、格段に静かで、ファンコントロールしているTWO-Lightに比べても圧倒的なのです。「むー」と小さく低い音が出ているだけで、部屋のエアコンが入っていると電源が入っているのかどうかも怪しく。（笑）作業に集中できます。何より、映画を見るとき邪魔にならないのがいいですね。

　とりあえず使い勝手も含めて、やっと満足いく仕上がりになった感じです。ver.2005は当分大きな変更をしなくて済みそうです。完成外観はこちら。